Изменение передаточных чисел
Если есть желание изменить ездовые характеристики автомобиля, и сделать это в зависимости от предъявляемых к нему требований и без увеличения мощности, то есть, без форсировки двигателя, то это можно осуществить за счет изменения количества передач и передаточных чисел, то есть, главной передачи и валов коробки передач.

И в настоящее время всем владельцам «самар», желающим как-либо изменить динамику своего автомобиля в лучшую сторону, предлагается использовать несколько вариантов «рядов» валов для коробки передач с различными передаточными числами на них. Выбор конкретного «ряда» валов для коробки передач напрямую зависит от требований, предъявляемых владельцем к автомобилю, а также от вашего стиля езды. Какой вы предпочитаете: спортивный или экономичный?
При выборе какого-то определенного «ряда» всегда следует помнить, что улучшение одних эксплуатационных характеристик в автомобиле может происходить исключительно на фоне ухудшения других.

Замена главной передачи, иначе, главной пары, вашей коробки передач с передаточным числом 3,7 на 3,9 или 4,1 соответственно позволит существенно улучшить динамику вашего автомобиля, а также ускорит выход двигателя на его максимальные обороты, и будет способствовать появлению «подхвата» на всех его передачах: она позволит гораздо реже переключать передачи при любимом вами спортивном стиле езды, если вы – ездок именно такого плана. Но при этом расход топлива автомобилем увеличится в среднем на 3–5%, что приемлемо не для каждого.

При каком-либо изменении передаточного числа главной передачи мы меняем на тюнинговые ведомую шестерню, закрепленную, соответственно, на коробке дифференциала, и вторичный вал, что выполнен заодно с ведущей шестерней автомобиля. Все шестерни передач со стандартного вторичного вала переставляем на новоприобретенный, тюнинговый вал автомобиля. А при установке нового «ряда» таких валов мы заменяем на тюнинговые как первичный вал, так и все
шестерни вторичного вала.

Работы проводятся следующим образом.
ПО
Демонтируем автомобильную коробку передач, попутно очищаем ее от грязи и промываем. Но! Не допускайте при этом попадания воды в картер!

Ключом «на 17» мы отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода сцепления.
А ключом «на 13» отворачиваем все шесть гаек крепления задней крышки картера.

Снимаем кронштейн и убираем его. Для удобства разборки мы выворачиваем шпильку
крепления коробки передач непосредственно к картеру двигателя. После чего снимаем ее и уплотнительную прокладку с этих шпилек.
Дослав до упора шток выбора передач, мы включаем третью передачу, или же, вытянув шток до упора, включаем уже сразу четвертую.
После чего ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки от пятой передачи.
Через выколотку из мягкого металла ударяем по вилке вниз, включая тем самым пятую передачу.
Бородком мы выправляем здесь закерненные участки гаек первичного и вторичного валов.
А головкой “на 32″ с мощным воротком отворачиваем гайки всех валов.
Поддев двумя отвертками шестерню пятой передачи, мы снимаем узел пятой передачи в сборе полностью.

Затем снимаем дистанционное кольцо подшипника.
Далее также снимаем игольчатый подшипник.
Поддев двумя отвертками, мы снимаем ведущую шестерню пятой передачи автомобиля.
А головкой «на 13» отворачиваем все три пробки для фиксаторов штоков переключения передач.
После чего вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.
А ударной отверткой с крестообразным наконечником мы отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины механизма.

Самоотворачивание винтов здесь предотвращают специальные стопорные шайбы.
Снимаем упорную пластину.
После чего двумя отвертками поддеваем упорную шайбу от втулки ведомой шестерни пятой передачи автомобиля.
Во вновь образовавшийся небольшой зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой мы вводим захваты съемника, и таким образом спрессовываем втулку подшипника шестерни, а также и упорную шайбу.
Отверткой мы поддеваем стопорное кольцо заднего подшипника первичного вала, и снимаем его кольцо.
Точно таким же образом мы снимаем стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала автомобиля.
Головкой «на 13» мы отворачиваем пробку фиксатора задней передачи, после чего вынимаем пружину.
Потом вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив магнит к ней, извлекаем шарик.
Головкой «на 13» отворачиваем все тринадцать гаек, а также и один болт крепления картера коробки передач непосредственно к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке всех привалочных плоскостей картеров отвертку, мы аккуратно приподнимаем картер коробки передач, и снимаем его.
Затем мы снимаем прокладку.

Накидным ключом «на 10» отворачиваются болты крепления вилки включения I–II передач к штоку автомобиля.
Приподнимаем этот шток и выводим вилку из зацепления.
Накидным же ключом «на 10» после этого отворачиваем болт крепления вилки включения III–IV передач к штоку.
Отверткой выводим шток непосредственно из механизма выбора передач.
Поднимаем шток и затем выводим вилку из проточки его скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток включения пятой передачи, мы выводим его из механизма выбора передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода, а также и саму шестерню.
Вынимаем одновременно и первичный, и вторичный валы из подшипников, что установлены в картере сцепления автомобиля.
Для разборки же вторичного вала мы опираем ведущую шестерню главной передачи на деревянный брусок.
Далее вставляем в зазор между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом переднего
подшипника или зубило, или мощную отвертку и ударами молотка по зубилу без проблем спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
Затем зажимаем вторичный вал в тиски, но с накладками губок из мягкого металла.
Поддев, лучше всего, двумя мощными отвертками задний подшипник, спрессовываем его.
При затруднении вы можете воспользоваться трехзахватным съемником – будет проще.

Снимаем упорную шайбу, затем – ведомую шестерню четвертой передачи, затем – игольчатый подшипник шестерни, а после этого – дистанционное кольцо подшипника.
Поддеваем монтажными лопатками ведомую шестерню третьей передачи, затем спрессовываем втулку игольчатого подшипника.
Снимаем ступицу синхронизатора III–IV передач прямо в сборе с муфтой, а также и блокирующие кольца синхронизатора.
Снимаем ведомую шестерню третьей передачи, а также и игольчатый подшипник шестерни.
Затем мы снимаем стопорное кольцо и упорные полукольца вторичного вала с шариком вместе с ним.
Снимаем шестерню второй передачи, а также и игольчатый подшипник шестерни.
Щипцами мы разжимаем стопорное кольцо ступицы синхронизатора, а затем снимаем его.
Снимаем также и скользящую муфту синхронизатора I–II передач со ступицей и блокирующим кольцом от синхронизатора второй передачи.
Затем снимаем блокирующее кольцо синхронизатора первой передачи.
Снимаем и ведомую шестерню первой передачи.
Также мы снимаем игольчатый подшипник шестерни и второе стопорное кольцо ступицы синхронизатора.
Вынимаем весь дифференциал в сборе.
Затем зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски, обязательно с накладками губок из мягкого металла.
Головкой «на 17» мы отворачиваем все восемь болтов крепления ведомой шестерни главной передачи к коробке дифференциала соответственно.
И медным молотком выбиваем коробку дифференциала.

Затем мы устанавливаем тюнинговые валы, а также и ведомую шестерню главной передачи, соответственно, в обратной последовательности. А после установки дифференциала в картер сцепления нужно зафиксировать оправкой или заглушкой одну из шестеренок приводов для того, чтобы они вдруг не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке агрегата. Стоит помнить, что перед сборкой картера коробки передач непосредственно с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру их привалочных плоскостей слой герметика.