Вот я решил поставить себе генератор от десятки, и считаю такое решение очень хорошим. А зачем это нужно было делать, спросят многие. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить характеристики обоих генераторов:

Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4

То есть, получается, что десяточный генератор – он почти в полтора раза мощнее родного. И следовательно, что при одинаковом токе нагрузки, относительная надежность у него должна быть значительно выше. Обороты на ХХ, а следовательно, и выдаваемая им мощность должна быть тоже больше.

В принципе, я не жалуюсь, ведь у меня и штатный генератор неплохо справлялся со своими непосредственными обязанностями, но представьте себе, едете вы поздно вечером зимой – темно, страшно, холодно, идет снег – включен головной свет, а также и габариты, и обогрев заднего стекла, и вентилятор печки, и дворники, и обогрев зеркал, и подогрев
сидений, ну и конечно же, музыка. А тут вы еще и останавливаетесь на перекрестке, чтобы домой к себе повернуть, а значит, что плюс еще и поворотники, и стопы, да еще и двигатель машины работает на ХХ. Если вам не лень, и речь моя вас не убеждает, можете сами посчитать, сколько всего вами потребляется на данный момент.

В общем, решение такое мною было принято, и нужно было все это делать.

Первым делом, конечно же, оцениваем саму возможность переделки. Верхний кронштейн данного генератора 94.3701 крепится посредством 2 болтов, а нижний 3-мя болтами, в отличие от 37.3701, где соответственно используются только 1 и 2 болта. Следовательно, что и на блоке цилиндров здесь должно быть два дополнительных отверстия, из них одно около самого верхнего кронштейна крепления генератора, а другое, соответственно, около нижнего. У меня было так.

Затем едем на рынок или в автомагазин и прикупаем все необходимое:
1 Генератор
2 Шкив генератора
3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная)
4 Планка натяжная
5 Гайка планки натяжной
6 Болт натяжения регулировочный
7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком
8 Нижний кронштейн генератора
9 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55)
10 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х40)
11 Болт крепления генератора (М8х110) ось
12 Втулка оси генератора
13 Гайка оси генератора
14 Поликлиновый ремень генератора
На покупки эти я потратил 3 778,50р.

Некоторые замечания:

Болты или гайки можно использовать абсолютно любые подходящие, разницы нет никакой, только нужно обязательно ставить шайбы. Хитрую деталь 12 (2112-1001294), нужную при установке, мне обнаружить не удалось, и поэтому я обычную использовал десяточную резинометаллическую втулку вместе со специальной шайбой. Устроена она точно так же, как и на генераторе 37.3701, но только меньше размером оказалась, и устанавливается она не на
генераторе, а на его нижнем кронштейне.
Правда, и втулку-то мне удалось найти только без резинки, и поэтому я использовал старую резинку от родного генератора, только подготовив ее: предварительно обрезав ее по размеру. А затем выбил из нижнего кронштейна находившуюся там разрезную металлическую втулку, а на ее место поставил десяточную.

Процедура замены:

Первым делом приподнимаем передок машины, хотя можно этого и не делать. Хотя с поднятым передком гораздо проще работать. В общем, это непринципиально. Я лично поднимал, и использовал для этого две доски с подложенными под них кирпичами, на которые для поднятия передка и загонял машину.

Затем снимаем с машины защиту картера и правый подкрылок, если подкрылки у вас имеются.
Затем снимаем правый брызговик двигателя. Колесо при этом я не снимал, я просто вывернул его вправо до упора. И – отключаем массу с аккумулятора.

Снимаем наш старый генератор, а также верхний и нижний кронштейны, и вместе с ними и шкив генератора за компанию.

У меня все отверстия в блоке, что имеются под дополнительные болты крепления, были забиты грязью, поэтому мне пришлось их почистить, что, возможно, и вам не помешает. Неплохо бы пройти их метчиком, желательно первым номером. Я же просто вкрутил в них несколько раз подходящие болты, брызгая при этом WD – шкой.

Установка же нового генератора и шкива обычно проблем не вызывает.
Только перед установкой брызговика двигателя совсем неплохо бы проделать в нем отверстие под торцевую головку. Сделать это надо напротив болта шкива генератора, а после сверления закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе придется при замене ремня генератора или ГРМ снимать брызговик, а вместе с ним и защиту, так как теперь вам к болту шкива из-под капота будет не подобраться.

Далее подключаем к новому генератору провода – провод силовой и провод возбуждения (перепутать, думаю, невозможно), и подключаем массу аккумулятора. Все!

Запускаем двигатель автомобиля и проверяем, есть ли напряжение на аккумуляторе. Лично у меня заработало все и сразу.

Итоги:
Скорости все это, конечно, не прибавило, но зато теперь не так сильно падают у меня обороты ХХ при включении мощных потребителей электроэнергии.

Может быть, большого смысла менять исправный родной генератор и нет, но уж если он вдруг умер и ремонту не подлежит, или же делать это не имеет смысла, то, думаю стоит попробовать рискнуть и заменить его на десяточный вариант.