Машина 2007 пробег 98000.
Брал авто у знакомого (ибо был он лишён прав) – на момент покупки пробег составлял 2 500км.
Начнем по порядку и обо всем до настоящего момента.

После покупки авто сделал и установил антикор, сигналку, музыку, защиту картера.

Свет

Замена ламп основного света и туманок на Osram Night Breaker (нормально) со стандартными можно ездить только по Москве и области и то не везде, а уж на просторах России которые пронизаны дорогами с разметками типа:
-видно ,
-ой хреново видно ,
-ой вообще не видно, кабздец , а где дорога то? епте поворот !?

в основном преобладает последний вариант…

Про лампы основного света скажу почему взял именно Osram Night Breaker (стоят где-то 700 с копейками) – пробовал разные аналоги как то Philips NightGuide (стоят около 1100р) и другие, сейчас уже не вспомню, но тоже Philips и тоже стояли около 900 – 1000р перепробовав и изрядно поездив скажу так у – Osram Night Breaker свет самый нормальный из того, что я пробовал устанавливать.

Опять же советую покупать Osram и только в проверенных магазинах или торговых точках. Почему я метался в выборе между Philips и Osram – у Osram полтора года назад была проблема – они перегорали у меня (езжу днём всегда с включённым ближним, подчёркиваю – всегда) через 3 – 4 месяца, но их свет меня очень и очень даже устраивает и тут-то я и начал метаться по подходящему выбору т.е. у меня это были различные вариации ламп компании Philips. В сентябре 2009 после мытарств с выбором заезжаю в магазин и снова беру Osram сейчас апрель месяц проблем с перегораниями нет. Не могу объяснить с чем это связанно- возможно это какой-то дефект, который был устранён немцами, либо палёная серия ламп была вывалена на наш отечественный рынок…

Про лампочки задних фонарей скажу так- проблема тысячелетия, сначала я менял лампочки, потом купил плату и и и она, родная, не подводит – лампочки не перегорают.

Наездив на машине где-то 30 000 начал «моргать» свет, причём весь – свет приборной панели, свет лам основного света и т.д. Причина сего явления – «пробой» диодного моста, стирание щеток и износ подшипника генератора – еду к мастеру говорит что нужно купить (диодный мост фирмы, кажись КАТЭК (диодные мосты есть, ну на сколько я это понял, только двух фирм КАТЭК и ЭЛЬТРА) и щётки, подшипник устанавливают немецкий его я уже приобретаю непосредственно у мастера который занимается починкой). Ремонт + запчасти где-то 2000 – 2300т.р.(стоимость на 2008 год).Мораль – если установили музыку («голова», колонки, усилитель, саб) не жадничайте, ставьте накопитель ОБЯЗАТЕЛЬНО т.к. , в основном, основная причина выхода генератора из строя – установка музыкальных изысков с которыми штатные генераторы справляются, но не долго.

Дворники

Дворники стандартные – сразу нахрен, смотрим себе какие по душе и по карману я пробовал и «Чемпион» (каркасные) – не подводили, пробовал «Хорс» бескаркасные – один единственный раз щётки попались нормальные (отъездил месяцев 6-7), а потом началось беру пару (стоят обе около 1000р.) одна трёт, другая не трёт, докупаю в замен той которая не трёт новую, тоже «Хорс» перестаёт тереть та которая тёрла, немного помогает установка дефлекторов на рычаг стеклоочистителя. Итог – в багажнике уже приличная коллекция щёток собралась, и теперь делаю проще беру в магазине щётки за 80р. чистят они не хуже и даже лучше, чем те дорогие, которыми я пользовался.

Тормозные колодки

Колодки передние стандартные снимаем т.к. свистят. Я ставлю «FERODO» красные но, т.к. страна наша широка и далека, то подделок тьма но если урвали хорошие (это довольно сложно сделать), то будет вам счастье. На 50 000 заменены были задние заводские колодки на колодки диски Lucas. На 90 000 т.к. заменил родные диски на диски Lucas и поставил, впервые, колодки Finwhale – вроде всё нормально

Проблемы

На, где-то 25 000 35 000 тысячах машина начала глохнуть на холостых оборотах. Ощущения не из приятных, особенно когда стоишь в пробке.

Причины, по моим предположениям:
1. я как порядочный автовладелец покупал различные очистители инжектора и заливал их в бак через каждые 3000 – 4000 т. км. (начал я сие мероприятие где-то тысячах на 20 000 км.). Слышал от очень многих (уже потом), что не лей, не надо объяснять не хочу почему.
2. бензин лил 92 на разных АЗС.

Как лечил:
- замена датчика холостого хода (стоит рублей 400 – 500) меняется 20 минут. Моторчик этого датчика когда я его извлёк (предварительно позвонив мастеру и купив книжку по обслуживанию) был весь в «смоле» и не мог нормально совершать требуемых необходимых движений, и первое, что спросил мастер, которому я звонил – в бак что-нить из присадок заливал… Датчик холостого ходя менял два раза, хотя второй раз можно было бы и не менять, просто показалось, что обороты как-то плавать стали и решил заменить.
- бензин стараюсь лить только на одной заправке в Москве да ещё на одной в Туле (ибо часто там бываю) и только 95. Да пусть дороже, но пробег 98 000 т. км. а когда регулировал клапана на 90 000 мастер офигел – зазоры были минимальными. Инжектор по сей день ни разу не чистил – нет необходимости.
- Масло в двигатель лью только Кастрол А3/В3 10W-40, замена через каждые 8-10т.км., масло беру только в одном магазине, ибо знаю владельца и никогда не беру в больших ТЦ хоть там и дешевле рублей на 150 – 200.
Мыкаясь с выбором фильтров остановился на продукции фирмы Hengst, беру только их фильтра (ну кроме салонного конечно) и только в одном магазине, хоть они и дороже аналогов…
- Свечи и провода.

Начнем со свечей – после того, как я заменил родные, на которых проездил 20 000т.км. начался мучительный выбор свечей и подбор магазинов, где их можно было бы приобрести. Что только я не пробовал: и дорогущие с напылением из драг металлов и советские за «рубль кучка, десять кучка», в и тоге приезжаю на рынок и захожу к человеку у которого обычно покупаю провода зажигания, и думаю а дай-ка, снова возьму NGK.

Начинаю спрашивать-расспрашивать продавца- тысяч шесть то хоть на них проеду, а рядом стоит чел – тоже покупатель, продавец уверяет, что проедешь легко, и тут покупатель говорит – не бойся бери 20 000т.км. проедешь легко, я смеюсь говорю, что гон всё это – 5000-6000т.км. и на выброс…Короче беру у него свечи NGK (модель не помню как называется, стоят около 400р.) и отъездив на них тысяч 10 000 (без проблем) при замене масла решаю поменять и свечи и о ЧУДО!!! – выкручиваю все четыре свечи – все как новые!!! Итог – беру только у этого человека, причем пробовал у него покупать и NGK и DENSO результат один – 20 000т.км. на этих свечах ЛЕГКО может и больше можно отъездить (нагар на них вообще минимальный), но я только 20 000 т.км. и меняю.

Провода

Пробовал силиконовые разных фирм… в итоге – устанавливаю только обычные отечественные (меняю через каждые 20 000т.км.) с медной жилой, какая фирма производитель не помню.

Ремни, жидкости

Ремень ГРМ менял два раза, хотя мог бы менять только один раз. На 50 000 положена заменяя ремня ГРМ – еду в магазин беру импортные ремни (ГРМ и генератора), привожу в сервис ставят….., на 80 000 заезжаю на плановый осмотр в сервис, смотрят и говорят – ремень ГРМ – под замену!!!!Эт как же так то????а вот так – импортные длиннее на несколько миллиметров и происходит преждевременный износ – бери «балаковский ремень» ГРМ и не вы..бывайся . На генераторе ремень тот – же, который и был при замене на 50 000, т.е. импортный.

Жидкости

Охлаждающая залит антифриз NORD зелёный, тормозную меняю через каждые 30 000 т.км.

Ходовка

На 65 000 т.км. мною был произведён «небольшой» тюнинг подвески, хотя на старой можно было бы ещё поездить. И так что установил:
- Стойки регулируемые Koni Sport;
- Опоры передних стоек Асоми;
- Усиленный стабилизатор поперечной устойчивости (от ВАЗ 2110);

Сцепление, коробка

Сцепление менял два раза:
1.Пробег около 45 000 т. км. Осенью, в деревне, пытался подняться на длинный (метров 20) зигзагообразный, и очень крутой подъём, под колёсами галька и грязь, передом не получалось никак выехать (тогда ещё стояла заводская резина Баргузин) решаю выехать задом, что мне и успешно удаётся. Итог – сцеплению заводскому хана, и кранты синхронизатору второй передачи (т.е. вторая скорость включается с треском и с трудом, а то и вообще не включается, приходится после первой сразу третью врубать). Коробка чинится, масло в неё заливается Castrol минеральное, сцепление в сборе Luk – почему выбрал мастер именно сцепление этой фирмы я сказать не могу т.к. просто оставил ему машину, а сам уехал в командировку.

2. Пробег около 95 000 т.км. Идёт треск при выжиме педали сцепления, треск не постоянный, а только при выезде от дома, когда проезжаешь километров пять треск прекращается (у меня так было, и при чём это было зимой), но уже и я сам понимал, что это подходит к концу сцепление. Еду в сервис, разбираем – кранты выжимному, кранты корзине. Начинаю мыкаться по поводу выбора сцепления мастеру говорю мож Valeo – он не вопрос можно и его, но переделка (за мена сцепления, если после установки нового Valeo машина не поедет, – за твой счёт) Я -как же так – вроде известная компания и т.д. он и говорит – да – раньше было ахрененное сцепление, а сейчас его по лицензии где-то на востоке лепят (и подделок море)….короче – качество уже совсем не то. Я и что ж делать то? Он говорит решай сам но вот по этим двум маркам нареканий меньше всего «вазинтерсервис» либо «sachs» – поставил я «sachs». Отъездил 3 000 – пока нормально. Попутно заменил масло в коробке на Mobil и залил в неё кондиционер металла- уменьшает износ, и снижает шум работы коробки – реально стала тише работать.

Итог

35 000 тысяч рублей вложений – машина стала более предсказуемой и устойчивой особенно на высоких скоростях 160 – 170 км. в час, ну и качество амортизаторов – на высоте я не пожалел, и как мне кажется чтобы их «убить» надо очень и очень сильно постараться. Я не гонщик, по трассе еду в пределах 110 – 130, но если уж «возжа под хвост попала» то скорость 150 – 160 и авто себя довольно неплохо ведёт. Диски стоят обычные штампованные, с колпаками. Резина: зима Continental модель ContiWinterViking 2, лето Yokohama модель А-539.Чиповать мозги, или продолжать дальнейший тюнинг не хочу – просто некогда заниматься.

Простите, что так всё сумбурно, не судите строго, может и забыл о чём-то упомянуть…
P.s. машина любит ласку, теплоту и смазку…